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Index du Forum » » Dépannage PAC » » Panne L1 sur PAC Airmat
2 pages [ 1 | 2 ]
AuteurPanne L1 sur PAC Airmat
loutremaline
3  

loutremaline
  Posté : 16-11-2020 18:06


Je me pose maintenant la question s'il y aura besoin de reprogrammer le carte après l'avoir débranchée plusieurs heures (sous réserve qu'elle soit programmable). 


Bon, j'ai tout remonté, et ça marche. Merci starfix et les autres.
A fortiori, pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit.

  Profil  
Gregc08
4  

Gregc08
  Posté : 26-12-2020 16:43

Citation : starfix 

Bonjour,
j'ai fait un tuto pour Gerald31, qui a réussi lui aussi à remettre en service sa PAC. Je le partage sous quelques heures...
Normal d'avoir un code E7 quand on débranche les ventilos.

Pour les diodes, vous trouverez comment les tester dans le tuto, mais effectivement il y a un vernis sur la carte qui peut empêcher le bon contact.
 


Bonjour rentrant de vacances aujourd'hui et trouvant ce code erreur L1 sur ma pac airmat daikin, je serais preneur de votre tuto svp.

Merci par avance.

Greg

  Profil  
nicolas0057
3  

nicolas0057
  Posté : 28-12-2020 16:22

Bonjour à tous,

Depuis 2 jours j'ai le code erreur E7 sur ma PAC Daikin. (Problème Moteur de Ventilation.)
Mon groupe extérieur est le même que vous.

Je viens de faire différents tests sur la carte A1P que j'ai un peu de mal a interpréter.
Pourriez-vous m'aider ?

Le fusible F6U est HS. (Test de continuité au Multimètre et aucun bip).
Test diode 401 --> Le multimètre bip (Continuité ?).
Test diode 402 --> Le multimètre affiche environ 500mv.

Est-ce que cela veux dire que la 401 est HS ?

J'ai également essayé de mesurer les résistances pour les 2 moteurs de ventilateurs mais c'est assez galère, les pics de mon multimètre ne rentrent pas dans les connecteurs. Auriez-vous une astuce pour faire les mesures ?

Merci pour votre aide.
Nicolas.






  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 28-12-2020 19:02

Bonjour à tous !
Je passe rarement sur ce forum, aussi n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, la notification me sortira de mon sommeil !

Alors, pour résumer:
- Effectivement, la cathode des diodes se trouve du côté repéré par un anneau/bande gris. Il faut placer la diode avec le repère orienté vers le fusible (facile, c'est celui qui a grillé !).
- Pas besoin de reprogrammer la carte, elle peut également rester débranchée indéfiniment sans perdre ses paramètres.
- Manifestement, j'ai oublié de poster le tuto... Je corrige ça de suite, c'est là:
https://drive.google.com/file/d/1jQGrY_NupH8m96hVY38qh60UEz93c4KC/view?usp=sharing

Pour nicolas0057:
L'idéal est d'avoir un multimètre qui fait test des diodes (symbole --|<--). Si tu n'en as pas, pas de panique il est possible de tester une diode en position ohmètre:
Tout d'abord il faut savoir qu'une diode est un composant qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Le courant va de l'anode vers la cathode (repérée par la bande).
Ensuite, la diode introduit une chute de tension d'environ 500mV (tu me vois venir ?)
Pour BIEN tester une diode au multimètre (qu'on soit en test diode ou ohmètre d'ailleurs):
- Mettre le fil rouge du multimètre côté anode et le fil noir côté cathode, si la diode est bonne le courant passe, et tu mesure la chute de tension: 500mV. Si tu mesures une continuité, la diode est HS.
- Inverser la position des fils rouges et noirs. La diode ne doit pas faire passer le courant, on mesure donc une valeur grande voire l'infini. Là encore si tu mesures une continuité, la diode est HS.

(NB: quand on mesure sur carte, parfois certains composants qui sont montés en parallèle de la diode peuvent perturber la mesure. En cas de doute il faut dessouder le composant et le retester sur table. Dans le cas présent je crois qu'il n'y a pas de souci, et comme les blocs de composants sont identiques pour chaque ventilateur il est facile de comparer en D401 & D402)

- Pour mesurer sur le connecteurs, c'est toujours une galère ! Personnellement j'utilise un petit bout de fil de fer que je tortille autour des pointes de mon multimètre, une queue de résistance convient parfaitement. Il est parfois aussi possible de se prendre côté fils au niveau du sertissage.


  Profil  
nicolas0057
3  

nicolas0057
  Posté : 28-12-2020 20:29

Bonjour Starfix et surtout merci pour la rapidité de ta réponse...

Voici le multimètre que je possède :
https://www.profishop.fr/detail/index/sArticle/956228
--> J'ai bien utilisé la position Diode/Bip pour tester mes deux diodes.

J'ai réussi à faire quelques mesures en utilisant deux fils d'étains branchés sur le multimètre..

Résultat Moteur 01 :
1-4 --> 17 MΩ
2-4 --> OL
3-4 --> 50 Ω
4-7 --> 15 MΩ

Résultat Moteur 02 :
1-4 --> 19 MΩ
2-4 --> OL
3-4 --> 0.1 Ω
4-7 --> 17 MΩ

Donc j'en conclus que :
- Fusible F6U HS
- Diode 401 HS
- Diode 402 OK
- 2 moteurs HS

Mon chauffagiste doit venir demain matin pour faire un diag. Je vais voir si il trouve les mêmes mesures et conclusions que moi....

@Starfix : Merci pour le tuto ! Super boulot.

Nicolas.

Message édité par : nicolas0057 / 28-12-2020 20:30


  Profil  
Gregc08
4  

Gregc08
  Posté : 28-12-2020 21:42

J'ai moi aussi fait les test ohmiques. Ils laissent penser que les 2 moteurs sont hs !

Idem pour la diode.

Mes moteurs sont kfd-325-70-8c 907. Pas de traçe du 2a comme les votres. C'est grave docteur ?

Que me conseiller vous comme diode ?
Merci par avance et super tuto

  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 29-12-2020 11:18

nicolas0057:
Quasiment la même conclusion que toi, avec une grosse réserve pour le Moteur 01.
En effet la valeur 50ohms en 3-4 n'est pas "extravagante", en cas de panne on trouve souvent une continuité comme sur le moteur 02
Tu peux éventuellement retester en permutant les fils rouges et noir de ton multimètre comme pour la diode.
Peux-tu aussi me dire qui va avec qui ? Moteur 0x associé à diode D40x ?

Gregc08:
Je ne sais pas (plus ?) à quoi correspond le 2a de la référence, je vais fouiner...
La diode D1F60 montée d'origine est une classique diode de redressement 1A - 600V, vous pouvez la remplacer par l'universelle 1N4007 (1A-1000V), pliée en "fer à cheval". Pour ma part, le module électronique était sorti de la PAC, j'ai mis une diode CMS S3G (3A-400V, idéalement si j'avais eu sous la main une S3J 3A-600V).
Ensuite un petit coup de vernis en bombe ou le vernis à ongle de Madame sera parfait pour protéger de l'humidité. Pas obligatoire mais c'est un plus...


  Profil  
adelclimatisation
334      

adelclimatisation
  Posté : 31-12-2020 06:00

Bonjour à toutes et à tous.
Wawoo, ce poste a fait quelques heureux visiblement
Ca fait plus d'un an voire presque 2 ans que je ne me suis plus connecté au forum.
Bravo.
Cordialement

  Profil  
Gregc08
4  

Gregc08
  Posté : 01-01-2021 21:10

J'ai commandé et reçu les 2 moteurs. J'attends maintenant les diodes et on remonte tout ca... je croise les doigts.

Merci pour les infos, je vous tiens au courant.

Bonne année à tous et longue vie à ce forum !!!

  Profil  
luckybro
5  

luckybro
  Posté : 03-01-2021 13:16

Bonjour,

je rejoins la discussion, car j'ai une PAC R410A ( ERHQ011AAV3 )
Elle vient de tomber en panne : Défaut E7
Les 2 ventilos tournent librement, pas de problème mécanique.

au premier constat du défaut, ( dans la soirée ) j'ai fait une coupure secteur, le défaut est revenu mais les 2 ventilos ont fonctionnés ( pas contrôlé combien de temps ils ont tournés )
je n'ai pas fait de mesures

le lendemain, j'ai refais une coupure secteur, le défaut E7 reviens, mais les ventilos ne fonctionnent plus.
ci-dessous, mes relevés :

1/
Le fusible F6U est grillé

2/
Moteur X107 A :
Borne 1&4 : Infini
Borne 2&4 : Infini
Borne 3&4 : 0.5 ohms
Borne 7&4 : 61 ko
Diode D401 : Anode (+multi) Cathode (-Multi) = 568 mv et Z=950 ohms

Moteur X106 A :
Borne 1&4 : Infini
Borne 2&4 : Infini
Borne 3&4 : 0.5 ohms
Borne 7&4 : 62 ko
Diode D402 : Anode (+multi) Cathode (-Multi) = 0 mv et Z=0 ohms

Autrement, sur la carte A2P, j'ai un voyant H3P allumé fixe Orange, je ne sais pas à quoi il correspond ?

Est ce que vous pouvez me confirmer le diagnostic
les 2 moteurs HS ( car Borne 3&4 = 0.5 Ohms )
Diode D402 : HS
Diode D401 : Ok
Une diode de grillée ( D402 ) engendre les 2 moteurs HS ??

autres questions :
les températures extérieur étant de 1°C, est ce que la PAC peut être remise en route pour avoir du chauffage avec la résistance d'appoint, en évitant d’aggraver la panne ?
est ce qu'il faut éviter les remises sous tension pour limiter le risque de griller la carte mère : A1P ?

Merci d'avance pour votre réponse.



Message édité par : luckybro / 03-01-2021 13:19


  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 03-01-2021 15:50

Bonjour luckybro,

1 - Je te confirme ton diagnostic
2 - Les 2 circuits ventilos sont identiques mais indépendant (excepté l'alimentation 300V via F6U). Logiquement on devrait trouver une paire ventilo/diode HS.
Maintenant, beaucoup de gens ont manifestement 2 ventilos HS et seulement 1 diode HS. Je ne sais pas pourquoi. Probablement que mon analyse de ce qui produit la panne n'est pas complète.
Une explication pourrait être un pic de tension sur l'alimentation 300V qui est commune au 2 ventilos. Après pour les diodes ce serait à la première qui lâche...
3 - Aucun risque d'aggraver quoi que ce soit avec F6U HS. L'idée de faire tourner la PAC avec l'appoint me paraît bonne, mais je ne suis pas certain qu'elle accepte de démarrer dans ces conditions.



  Profil  
Gregc08
4  

Gregc08
  Posté : 04-01-2021 18:21

bonjour à tous,

j'ai remonté les moteurs aujourd'hui et changé la diode défectueuse.

Résultat...la pompe est répartie !!!! Hip hip hip hourra !!!!

Je suis trop content. Merci starfix pour tes conseils éclairés !!!

concernant un usage avec ce défaut en utlilisant la résistance, c'est ce que j'ai fait pendant une semaine et a priori aucun problème. Après ça chauffe pas la maison à 20 degrés mais au moins le plancher chauffant n'est pas froid (eau à 20 degrés dans mon cas)

Encore une fois longue vie à ce forum et à ses précieux membres.

Greg

  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 04-01-2021 20:39

Citation : Gregc08 
concernant un usage avec ce défaut en utlilisant la résistance, c'est ce que j'ai fait pendant une semaine et a priori aucun problème. Après ça chauffe pas la maison à 20 degrés mais au moins le plancher chauffant n'est pas froid (eau à 20 degrés dans mon cas)
Ca c'est une info bonne à savoir, la panne en hiver c'est un peu mon appréhension !

  Profil  
luckybro
5  

luckybro
  Posté : 04-01-2021 22:30

Bonsoir,

Merci Starfix pour ta réponse.
je commande les 2 moteurs, le fusible et la diode S3G ( délai trop long pour la diode D1F60 )
et après je fais l'intervention.
Pour la remise en route après dépannage, il faut faire un essai avec un moteur ou les 2 direct ?

serait il possible d'avoir un retour de quelques membres sur les âges des PAC lorsqu'elles sont tombées en panne, et aujourd'hui.

Ma PAC a été installée en 2009. ERHQ011AAV3 Daikin Altherma

Autrement, j'ai remis ma PAC avec la résistance d'appoint, pour un minimum de confort. la Température remonte tranquillou

Bonne soirée

Message édité par : luckybro / 04-01-2021 22:33


  Profil  
luckybro
5  

luckybro
  Posté : 04-01-2021 23:20

ci-joint, une doc intéressante :

Guide de référence installateur
Daikin Altherma – Bibloc basse température

ERHQ011-014-016BA
ERLQ011-014-016CA
EHVZ16S18CB

https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/ERQH011-016BV3-BW1,%20ERLQ011-016CV3-CW1,%20EHVZ-CB3V_4PFR401677-1A_Installer%20reference%20guide_French.pdf

  Profil  
nicolas0057
3  

nicolas0057
  Posté : 06-01-2021 08:23

Bonjour à tous,

voici des nouvelles de mon problème.

Mon chauffagiste est intervenu pur faire un diagnostic. Sans prendre aucune mesure, sauf un test pour voir si le 230V arrive bien sur l'unité extérieure et un test du fusible F6U, il en a déduit que les 2 moteurs ainsi que la carte sont HS.

Je viens de recevoir le devis :
- 379€ HT pour 1 moteur.
- 1174€ HT pour la carte.

Montant total du devis : 2200€ TTC (Je trouve ca énorme.)
Normalement c'est mon assurance habitation qui va prendre en charge. (Dégâts électrique). Ca va me permettre de récupérer le matériel défectueux et de réparer la carte. (Au moins j'en aurais une de réserve.)

Par contre lorsque j'ai parlé de la diode HS à mon chauffagiste, il m'a annoncé que l'erreur E7 chez Daikin est une maladie connue.(j'avais remarqué) Par contre il m'a également dit qu'il n 'y a pas que la diode de HS, que d'autres composants sont également HS...
Bien sur sans aucun test.

@Luckybro : Pour info, ma PAC date également de 2009.







  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 07-01-2021 17:07

Et pour ceux qui veulent acheter une diode pas cher, livrée rapidement, sans frais de port:
https://www.arrow.com/fr-fr/products/search?q=s3j&cat=&r=true&sortBy=calculatedPrice&sortDirection=asc

Bonjour l'empreinte carbone, votre composant à 0.20€ va faire Reno -> Phoenix -> Los Angeles -> Leipzig -> Amsterdam -> Leipzig (si, si) -> Votre centre DHL régional

  Profil  
luckybro
5  

luckybro
  Posté : 08-01-2021 12:22

dans les diodes S3J, il y a l’embarras du choix, Que signifie tout les inscriptions derrière S3J ?? des caractéristiques différentes, mais est ce qu'elles ont toutes les caractéristiques principales ?

il faut faire attention aux dimensions de celle-ci car la place est réduite autour de la diode.La diode d'origine mesure environ 2mm de large par 4mm de long.


  Profil  
luckybro
5  

luckybro
  Posté : 31-01-2021 18:43

Bonjour Starfix,

j'ai réalisé la réparation sur ma PAC suite à ton aide précieuse. Un grand MERCI,celle ci est dépannée. j'ai réalisé le remplacement de la diode D402 sans démontage de la carte électronique, vu l’accès et démontage compliqué.

Panne => Fusible F6U HS, Diode D402 HS + les 2 moteurs ventilateurs : Tarif en 320 €.

J'ai remplacé ma diode par une SJB R5 commandé sur MOUSSER Électroniques ( 2 jours et demi pour pour un expéditeur aux US Menphis = FED EX au top )

je ne sais pas trop s'il faut ajouter un "Adaptateur de réglage de capacité" j'ai un voyant Capacité qui clignote en vert ??? visiblement à mettre lorsqu'on remplace la carte éléctronique.

MERCI STARFIX

  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 01-02-2021 11:33

Citation : luckybro 
je ne sais pas trop s'il faut ajouter un "Adaptateur de réglage de capacité" j'ai un voyant Capacité qui clignote en vert ??? visiblement à mettre lorsqu'on remplace la carte éléctronique.

MERCI STARFIX 
Super, effectivement cette diode convient parfaitement.
Pour cette histoire d'adaptateur, je ne vois pas de quoi tu parles. Un outil pour configurer une carte neuve ?
Dans la mesure où la carte est réparée, les ventilateurs de même type, il n'y a absolument rien à toucher d'autre !

  Profil  
Greg34
5  

Greg34
  Posté : 28-03-2021 21:48

Bonsoir,
Je me greffe sur ce sujet car depuis vendredi je rencontre le même souci sur ma pac Daikin altherma EBHQ016BB6W1.
Tout d'abord erreur E7 de blocage de ventilateur, puis après redémarrage erreur U4 problème de communication.
Je suis donc tombé sur ce post et j'ai suivi le très bon tuto de starfix même si le modèle de ma pac était différent.
J'ai mesuré les différents points de test sur mes ventilos et ceux ci semblent hs :
Sur prise rouge ventilateur 1:
1-4 1
2-4 1
3-4 1
4-7 1
Sur prise blanche ventilateur 2:
1-4 0,001
2-4 1
3-4 0,6
4-7 1
Le fusible F6U est hs.
J'ai voulu tester les diodes, mais la carte semble différente de celle du tuto et impossible de localiser les D401 et D402
N'ayant pas de schéma, je sèche un peu...

Message édité par : Greg34 / 28-03-2021 22:29

IMG_20210328_185204_copy_600x800.jpg


  Profil  
Moco
1  

Moco
  Posté : 28-03-2021 23:02

Bonsoir, est-il possible d’avoir un lien direct pour commander la diode ?
Il y’a tellement de version sur les sites proposés que je sais pas quoi choisir.
Merci par avance pour votre aide

  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 28-03-2021 23:08

Bonsoir, je vais voir si je trouve des infos...
Cela n'a pas l'air d'être le même principe, on dirait qu'il y a des opto-coupleurs (les boîtiers noirs à 4 broches).

Au feeling je dirais:
- les diodes D113 & D114 qui sont bien cachées entre les connecteurs et les condensateurs marron.
- C147 à un bombé qui ne me plaît pas (mais je pense que ce n'est pas le souci)
- Tester les opto-coupleurs OIS10x (broches côté opposé au connecteur on doit trouver une tension de diode de 1.2v dans un seul sens, broches côté connecteur pas de court-circuit franc).

  Profil  
Greg34
5  

Greg34
  Posté : 29-03-2021 10:50

Merci Starfix pour la rapidité de ta réponse.
J'ai réussi à retirer les cartes pour les examiner plus facilement, mais bon dieu, quelle galère.
J'espère surtout que je saurais tout remettre en ordre
Sur les photos il me semble que D114 a eu un coup de chaud. Qu'est ce que tu en penses et comment tester ce composant ?(mon niveau en électronique se limite aux cours de techno collège).
Je voudrais si possible que tu m'indiques quoi tester et si c'est réparable ?
Par contre tu me confirmes que les moteurs de ventilos sont hs ?
Les mesures me paraissent bizarres.

Message édité par : Greg34 / 29-03-2021 19:10

IMG_20210329_183427_copy_600x800.jpg

IMG_20210329_183821_copy_600x800.jpg


  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 29-03-2021 22:24

Super ! On y voit plus clair !

Alors:
- D'après ta mesure, le ventilo sur prise blanche est HS. L'autre semble ok, même si ta mesure entre 3-4 est surprenante, mais peut-être as-tu mal utilisé ton multimètre (calibre manuel, auto ?)

- Vu la trace noire sous D114 (qui est comme par hasard reliée au connecteur blanc), tu peux vérifier mais elle est fichue. Pour cela je te renvoie à mon tuto:
https://drive.google.com/file/d/1jQGrY_NupH8m96hVY38qh60UEz93c4KC/view?usp=sharing" target="_blank" class="noir" class="noir"> https://drive.google.com/file/d/1jQGrY_NupH8m96hVY38qh60UEz93c4KC/view?usp=sharing

- Vu le bombé du condo C147, sachant qu'il est reliée à D114, il est mort. Il faut le changer par un de même capacité et tension au moins égale.

- Du coup idéalement il faudrait contrôler OIS102. Tu peux tester les 2 broches du côté condensateurs marron comme pour une diode dans mon tuto et me donner les valeurs (bien faire 2 mesures, une fil rouge à gauche & noir à droite, l'autre fil noir à gauche & rouge à droite). Ceci dit j'ai bon espoir qu'il n'ai rien.

- Evidemment changer F6U par un modèle équivalent en temporisé (suffixe "T").


Pour Moco:
Effectivement il existe beaucoup de suffixes, mais si je n'ai pas précisé, c'est que cela n'a aucune importance. il existe 2 formats de boîtiers SMB & SMC l'un étant juste plus gros que l'autre, mais on doit pouvoir monter les 2.


Message édité par : starfix / 29-03-2021 22:25


  Profil  
Greg34
5  

Greg34
  Posté : 29-03-2021 22:42

Merci pour tes précieux conseils Starfix. J'essaierai de faire tout cela demain à tête reposée.
Pour mon multimetre c'est un calibrage manuel. Je vais tenter de reverifier demain les mesures.

  Profil  
Greg34
5  

Greg34
  Posté : 30-03-2021 19:54

Alors c'est parti pour les tests avec le multimetre en mode test diode :
D114 noir cathode rouge anode: 509
Inverse:1810
Je teste également D113
Noir cathode rouge anode:464
Inverse:1

Test OIs102 rouge gauche, noir droite :807
Inverse:1
Par précaution je fais le test OIS103 rouge gauche noir droite :807
Inverse:1
Que dois-je conclure (enfin surtout toi ) de tout cela ?
Concernant le condo D114, comment le tester ?
Par contre je ne me vois pas changer cette diode cms, c'est vraiment minuscule (j'ai plus l'habitude d'intervenir sur les flippers des années 90 )
J'avais vu sur un autre forum les coordonnées d'u' réparateur de cartes, j'ai essayé de le contacter mais apparemment il n'est plus en activité

  Profil  
starfix
23   

starfix
  Posté : 02-04-2021 09:37

Etrange, la diode semble bonne malgré la trace noire en dessous . Peut-être cela a-t'il arcqué entre ses bornes. Pour être sûr il faudrait la tester dessoudée car parfois les composants qui y sont reliés interagissent.
Le condo, vu la tronche même s'il fonctionne encore il faut le changer tant que la carte est démontée car vu la tronche il ne va pas durer longtemps.
Pour l'opto, ce n'est pas aberrant non plus.

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